Фундамент под деревянный дом, баню.

Строительство любого здания начинают с закладки фундамента, т.е. основания, на котором держится все сооружение (например, сруб из кругляка). Существует четыре вида фундаментов: столбчатые, ленточные, сплошые, свайные. Бывают монолитные и сборные. Для строительства дома (коттеджа) или бани лучше всего подходит столбчатый или ленточный фундамент.
Прежде чем воздвигать фундамент, хорошо расчищают площадку, выбранную под строительство дома, снимают верхний слой почвы (20-30 см) и разравнивают поверхность. После этого отмечают границы будущего здания.
Отступив от них на 1 м, забивают у каждого угла по 3 колышка (стойки). К ним строго горизонтально прибивают доски и натягивают тонкую проволоку или шнур. Проволока или шнуры нужны для обозначения красных линий будущего здания. Только после этого приступают к рытью котлована.

Котлован, рытьё котлована для постройки деревянного дома (бани).

Отвесно ото дна котлована делают траншею глубиной до 0,5 м. Эта траншея понадобится для возведения нижней, расширенной части фундамента (ее можно сделать из бетона), для которого вертикальные стены траншеи будут являться опалубкой. Угол откоса котлована выбирают в зависимости от типа грунта: вязкий грунт - 0⁰, сыпучий - 45⁰, средний - 60⁰, твердый - 80⁰, скалистый - 90⁰. Материал для фундамента засыпают слоями толщиной примерно 25-30 см, каждый слой поливают водой и тщательно утрамбовывают. Возведение брусового колодца, обработка бруса текстурной краской.

Цоколь, возведение цоколя в постройке деревянного дома или бани.

Цоколем называют верхнюю часть любого фундамента высотой 50-70 см. Делают его из бетона, кирпича или камня. Цоколь оштукатуривают раствором из цемента и песка в соотношении 1:3.
Верхняя часть фундаментов и цоколей редко получается гладкой и ровной. Поэтому берут доски с ровными краями и прикрепляют их к боковым поверхностям цоколя с внутренней и внешней стороны так, чтобы получились бортики одинаковой высоты. Расстояние между бортиками заполняют цементно-песчаным раствором в соотношении 1:3, тщательно разравнивают и оставляют до полного высыхания. После этого укладывают гидроизоляцию.
Для проветривания с каждой стороны будущего деревянного дома (бани) в цоколе на расстоянии 15 см от земли оставляют отверстие размером 15*15 см. На зиму эти отверстия закрывают. Чтобы защитить фундамент деревянной бани или деревянного дома от неблагоприятного воздействия окружающей среды, делают отмостки - приспособления для оттока воды.

Гидроизоляция фундамента при строительстве бани из дерева (деревянного дома).

Гидроизоляция предохраняет стены дома от разрушающего воздействия грунтовых вод. В фундаментах из камня или кирпича гидроизоляционный слой кладут на высоту 17-20 см от уровня земли. Существует несколько способов устройства гидроизоляции:

1. На верхнюю гладкую, ровную и сухую часть фундамента кладут два слоя рубероида толя так, чтобы швы на концах перекрывались примерно на 16 см.
2. На верхнюю часть фундамента наносят 3 см слоя цементного раствора в соотношении 1:2. Слой разравнивают, прикрывают 3 мм слоя цемента и сушат. Затем поверх цементного раствора кладут слой рубероида или толя.
3. Готовят мастику из битума и хорошо просеянной извести-пушонки в соотношении 2:1. Горячую мастику наносят на поверхность в 2-3 приема так, чтобы оброзовался слой в 1 см.
4. На верхнюю часть фундамента наносят слой битумной мастики, на которую наклеивают слой рубероида или толя без каменных и песчаных подсыпок. Слой рубероида или толя также покрывают мастикой, на которую наклеивают второй слой рулонного материала.

Возведение стен деревянного дома или бани, сруб из кругляка.

Стены (сруб для дома или бани) лучше всего делать из ели или сосны, потому что сосновые и еловые доски и бревна содержат смолу, благодаря которой они долго не рассыхаются и обладают стойкостью к атмосферным осадкам.

Стены изготавливают из бревен, которые горизонтальными рядами складывают друг на друга и скрепляют (связывают) в углах врубками. Ряд бревен, скрепленных по периметру вышеописанным способом, называется венцом. Венцы, сложенные друг на друга на высоту от основания дома до крыши, называют срубом, в котором нижний венец является окладным.

При возведениия бревенчатых стен окладный венец изготавливают из толстых бревен, обтесанных на два канта (один кант обтесывают с той стороны, на которой бревно будет лежать на фундаменте, другой кант - с внутренней стороны).

Чтобы бревна находились в устойчивом положении и хорошо прилегали друг к другу, делают кант шириной не менее 15 см. Венцы скрепляют между собой в 13-ти или 15-ти см паз, выбранный в нижней части каждого бревна. Пазу придают форму полукруга или треугольника. Практика показывает, что пазы в форме полукруга гораздо лучше и удобнее, чем пазы-треугольники. Во вес пазы кладут любой теплоизоляционный материал, например войлок, сухой мох, паклю. Затем венцы скрепляют между собой с помощью прямоугольных шипов, высота которых может быть от 129 до 150 мм, а толщина - 25 мм.

Углы стен бревенчатого дома рубят (или обрабатывают оцилиндровочном на станке) с остатком или без остатка. В первом случае концы бревен должны выходить за внешнюю поверхность стен на расстояние, равное диаметру бревна.

При рубке углов без остатка в лапу или в обло можно сэкономить на расходе материала и получить непродуваемые углы.

Делая углы вторым способом, т.е. без остатка, бревна соединяют как простым, так и сложным способом, при котором в нижних бревнах делают гнезда, а в верхних - потайные шипы.
Рубку углов в обло делают следующим образом: при укладке окладного венца два нижних бревна располагают параллельно друг другу. Затем, поперек уже положенных бревен кладут два новых бревна и наносят на них разметку с помощью такого инструмента, как черта. Ножки инструмента раздвигают на радиус нижнего бревна. После этого к нижнему бревну подставляют черту таким образом, чтобы ее концы стояли строго перпендикулярно к размеченным бревнам.

Далее одну из ножек двигают по нижнему бревну, а другой делают контур этого бревна на верхнем. То же самое выполняют на другом конце бревна. Закончив разметку, бревно помещают разметкой вверх и с помощью топора по намеченным линиям делают так называемые чашки. Когда они будут вырублены, устанавливают в них бревно. Затем проверяют плотность прилегания бревна: если оно сидит неплотно, то его подгоняют.

Вышеописанным способом вырубают чашки во всех бревнах окладного венца. На вышележащих венцах, кроме чашек, выбирают пазы, размеры которых сначала очерчиваются чертой. С двух сторон верхнего бревна делают риски - глубокие отметки ширины будущего паза. После этого топором выполняют насечки нужной глубины. Затем приступают к выборке паза, глубина которого должна равняться намеченному размеру черты. Когда паз будет готов, бревно ставят на место.

Следует знать, что углы в лапу более холодные, чем в обло, поэтому их нужно будет хорошо заделывать теплоизоляционным материалом и закрывать угловыми досками.

Концы бревен обтесывают на длину, равную их диаметру, таким образом, чтобы они приобрели форму квадратного бруса.

Полностью сделанный сруб укрывают рулонным материалом (рубероидом, толем) или досками так, чтобы на него не попадали атмосферные осадки, и дают ему постоять не менее 1 года. За это время в результате усыхания древесины и уплотнения теплоизолиционного материала бревенчатые стены осядут примерно на 10-12 см. Поэтому при изготовлении сруба делают его выше указанной в проекте высоты на 10-12 см. При вырубке гнезда следует помнить о том, что глубина должна быть на 1,5-2 см больше длины шипа.

Когда сруб даст осадку, его ставят на фундамент. На ровную и гладкую поверхность цоколя кладут гидроизоляционный слой, например толь или рубероид, затем прикрывают его широкой, с битумным слоем доской толщиной 0,5-0,6 см, а сверху настилают стекловату, паклю, войлок или другой теплоизоляционный материал. Только после этого кладут окладной венец, который такжк прикрывают теплоизоляцией, затем второй венец и снова теплоизоляционный слой и т.д. Над дверными и оконными проемами делают зазоры для осадки. Размер их должен быть равен 1/20 высоты проемов. Зазоры также заполняют паклей, стекловатой или войлоком, помещают в них бруски и конопатят.

Настилание полов в деревянном доме.

Существует несколько видов полов, например дощатые, паркетные, плиточные, линолеумные и т.п. Пол можно устроить как на грунте, так и над надпольем, имеющим отверстия для проветривания.

Полы над надпольем обычно настилают, если дом мостроен на почве, из которой выделяются газы или влага. Для испарения влаги в цоколе делают отверстия. Кроме того, на грунт настилают полиэтиленовую пленку, которую придавливают 5 см слоем песка.
При настилании полов следует помнить о том, что их нужно делать на уровне порога или ниже его не более чем на 2 см.

Дощатые полы - наиболее рапространенный вид полов. Основной их недостаток заключается в том, что их чаще, чем полы других видов, приходится ремонтировать. Чтобы продлить срок службы дощатых полов, следует использовать только качественные пиломатериалы (доски), изготовленные из деревьев хвойных пород. Доски для полов должны быть толщиной не менее 2,5 см, а шириной - 15 см. При необходимости доски соединяют между собой с помощью вставного элемента, в шпунт или в четверть.

Если в той местности, в которой ведется строительство, низкий уровень грунтовых вод, то пол можно укладывать на лаги, опирающиеся на квадратные столбики из двух рядов кирпичей, верх которых покрыт двумя слоями рулонного материала на битумной мастике. Столбики, в свою очередь, должны опираться на плиты из бетона с повышенным содержанием песка и гравия (7:1). Плиты следует установить на гидроизоляционном слое из размятой в воде глины, лежащем на тщательно утрамбованном грунте. Подполье должно быть высотой не менее 25 см.

Если в местности высокий уровень грунтовых вод, то подполье нужно делать с двойным полом и высотой не менее 50 см. Двойной пол состоит из двух видов полов (черного и чистого), между которыми укладывают утеплитель. Такой пол кладут на балки, установленные на кирпичных столбиках, покрытых гидроизоляционным материалом. Кирпичные столбики устанавливают на бетонные плиты, а плиты - на слой размятой глины, лежащей на утрамбованном грунте.
Черный пол: к балкам прибивают деревянные щиты, на которые кладут слой рулонного материала (рубероида), затем слой керамзита, шлака или опилок, смешанных с известью, и снова слой рулонного материала.
Чистый пол укладывают сверху балок. Во всех углах комнат делают небольшие отверстия, которые нужны для того, чтобы пространство между полами могло проветриваться.

Настилать полы начинают со стены на лаги, находящиеся на расстоянии 50-80 см друг от друга и изолированные 2 слоями толя или другого рулонного материала. Первую доску прикрепляют к лагам с помощью гвоздей. Следующие 4 доски плотно укладывают одну к другой и прижимают вбитыми в лаги скобами. После этого доски прибивают к лагам и убирают скобы. Чтобы пол был более ровным и гладким, доски следует укладывать так, чтобы годичные слои на них были в разных направлениях.

Перекрытия.

Существует несколько видов перекрытий: надподвальные, междуэтажные и чердачные. Перекрытия должны обладать такими качествами, как прочность, жесткость, водонепроницаемость, слабая звукопроводность, огнестойкость и долговечность.
Как правило применяют каркасные перекрытия, которые состоят из балок с заполнением и могут быть с открытыми балками, с подшивкой и изоляционным слоем по накату и с изоляционным слоем без наката.

Крыши, обустройство крыши деревянного дома.

Крыши могут быть скатные и плоские. Плоские крыши обычно возводят на строениях, предназначенных для хоз. нужд, для деревянного дома больше подходят скатные.
Существует несколько видов скатных крыш:

• односкатная - скат которой опирается на противоположные наружные стены разной высоты;
• двухскатная - скаты которой опираются на наружные стены одинаковой высоты;
• шатровая - имеющая четыре ската в виде треугольников, вершины которых соединяются в одной точке;
• четырехскатная или вальмовая - образуется в результате соединения двух торцовых скатов в виде треугольников и двух скатов в виде трапеций;
• двухскатная или полувальмовая - имеет над торцевыми стенами срезанные вершины в виде труегольников.